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LA LIGNE KHAKI AVIATION X-WIND DE HAMILTON SE DIRIGE VERS DE NOUVEAUX SOMMETS ALORS QUE LA MARQUE LANCE UNE NOUVELLE INTERPRÉTATION DE SA COLLECTION ICONIQUE X-WIND

Il s'agissait d'une montre Hamilton utilisée lors du premier vol postal entre Washington et New York. L'aviation n'est donc pas une nouveauté dont le prestigieux héritage aéronautique remonte à 1918 et qui a inclus le rang de fournisseur officiel des forces armées américaines depuis 1914. Tournée vers le ciel, en collaboration avec des escadrons aériens de premier plan et des pilotes de renommée mondiale, la ligne Khaki Aviation de Hamilton est réputée pour fournir un style classique d'aviateur et des fonctions spécifiques aux besoins des pilotes. Éclatant avec un caractère enraciné dans l'aviation et les instruments qui le guident, incommensurablement techniques et minutieusement précis, le grand et agressif Khaki X-Wind Auto Chrono n'échappe pas à cette règle.

Le décor PVD noir Racy souligne les liens étroits de la ligne avec l'aviation, soulignant sa réputation de précision et de technicité. Un bracelet en cuir noir est la touche finale à l'apparence sombre de la nouvelle génération Khaki X-Wind Auto Chrono qui arbore un solide diamètre de 45 mm avec cinq éléments latéraux caractéristiques en forme de X et un détail argenté contrastant.

Il va sans dire que l'acier inoxydable avec revêtement PVD noir de la dernière itération de la X-Wind Auto Chrono de Khaki abrite naturellement ce qui différencie réellement le X-Wind: l'un des premiers calculateurs d'angle de dérive au monde. Cela permet aux pilotes de calculer et d'enregistrer avec précision les vents traversiers qu'ils rencontreront au cours de leur voyage prévu.

Résistant à l'eau jusqu'à 10 bars (100 mètres), le X-Wind Auto Chrono de Khaki est équipé d'un mouvement chronographe automatique ETA Valjoux 7750 suisse qui a été modifié pour devenir le calibre Hamilton

H-21. heures. Chacun des trois compteurs comporte des superpositions en métal stylisées complétées par des détails en métal brossé bicolore autour de l'ouverture du jour et de la date à 9 heures, résultant en un look singulièrement industriel avec un effet 3D fascinant.

Suivant de près le style aviateur classique et la fonctionnalité de son frère aîné, Hamilton a étendu la gamme Khaki X-Wind pour inclure une version Day Day automatique et moderne. De grands chiffres arabes avec Super-LumiNova® et des mains de pilote typiques animent le cadran sportif, complété par la fenêtre de la date du jour à 9 heures.

S'appuyant sur l'ADN caractéristique de l'instrument Khaki Aviation, et profitant du succès retentissant de la X-Wind Auto Chrono , la X-Wind Day Date de Khaki présente un design robuste en trois finitions PVD en acier ou noir et un choix de bracelets en cuir ou en acier . Toutes disposent d'une balance orange de 24 heures et des couronnes caractéristiques du Khaki X-Wind.

La date de jour Khaki X-Wind est alimentée par le mouvement automatique H-30 et dispose d'une réserve de marche de 80 heures. La grande qualité de construction se combine avec un look moderne et avant-gardiste mettant fin à l'attrait de l'instrument de cockpit traditionnel du X-Wind, avec des mains plates enduites de Super-LumiNova® et des chiffres cristallins pour une lecture facile.

TUDOR HERITAGE BLACK BAY BLEU - 52MONDAYZ, SEMAINE # 46

Deux ans après que Tudor a présenté son modèle Heritage Black Bay en 2012, ils sont venus avec une variation. Le Black Bay Blue . Cette montre que je vais porter pour cet article 52Mondayz semaine # 46.

Alors que le premier modèle en 2012 avait une lunette tournante bourgogne, des aiguilles dorées et une écriture dorée, le Black Bay Blue avait une lunette bleu foncé, des aiguilles blanches et une écriture blanche sur le cadran. Ce dernier étant mon préféré sur le premier modèle.J'ai du mal à croire qu'il y a déjà 5 ans que Tudor soit devenu la conférence de Baselworld avec l'introduction de leur Heritage Black Bay. La Baie Noire a quant à elle gagné une telle position dans les terres de surveillance qu'il semble qu'elle ait toujours existé.

Pas totalement surprenant probablement. Tudor a vraiment tout compris avec Black Bay. Une nouvelle montre qui a immédiatement semblé familière car elle utilise de nombreux détails historiques. Par exemple, le cadran et la lunette ont été inspirés par la première série de Tudor Submariners dans les années 1950, et les mains typiques " Snowflake " de la deuxième génération dans les années soixante-dix.

Non seulement l'apparence générale est bonne, mais il y a beaucoup de détails qui font aussi sens. En regardant la couronne, vous aimerez Tudors historique Rose-logo en relief. J'aime la petite bague bleu foncé entre la couronne vissée et le boîtier comme un détail agréable. En outre, le bord de la lunette tournante possède un bord dentelé fin et élégant, tout en restant très adhérent. Et le modèle avec un bracelet en cuir bleu foncé, comme celui que je porte, est équipé d'une boucle déployante haut de gamme. Bien fini et flip-lock sécurisé.

En jetant un oeil sur les modèles Black Bay, il y a certainement un lien esthétique avec Rolex mais rien ne semble être identique au design iconique de Submariner. Bien sûr, il y a des similitudes. Comme la finition de haute qualité du boîtier. Poli sur les côtés et les bords biseautés, et brossé sur le dessus des cornes. Même la qualité du cadran et des aiguilles est similaire. Points d'index non seulement peints sur le cadran, mais encapsulés dans de petits anneaux en métal. Mais à la fin, l'Heritage Black Bay est absolument un Tudor, et ne sera pas confondu avec une Rolex pour une seconde. Une autre différence importante peut être trouvée dans l'utilisation du mouvement automatique. Tudor utilise un calibre ETA 2824 modifié et éprouvé très fiable, tandis que Rolex possède ses propres calibres internes, qui ont certainement fait leurs preuves. Pour moi, le calibre basé sur l'ETA n'est pas à déplorer. Comme nous l'avons dit, ces mouvements se sont avérés très fiables, faciles et peu coûteux à entretenir. Quelque chose que quelqu'un choisissant pour Tudor sera heureux avec. Rappelez-vous, le prix du Tudor Heritage Black Bay est inférieur à un tiers d'un Rolex équivalent.

Pendant ce temps, Tudor a changé ses modèles Black Bay et, parmi d'autres changements, les a équipés d'un calibre Tudor interne MT5602. Lorsque le premier Black Bay est arrivé sur le marché en 2012, le prix était d'environ 2.500 €. À l'heure actuelle, un Black Bay sur bracelet en cuir a un prix de près de € 3.200, =. Il est bon de voir que les modèles d'occasion de la première version sont toujours très demandés et affichent une valeur très stable. Un ensemble complet avec boîte et papiers, et le bracelet supplémentaire de type OTAN, peut être trouvé pour environ € 2.000, =. Un autre signe que Tudor avait en effet tout ce qu'il fallait pour présenter l'Heritage Black Bay. Le diamètre de l'enveloppe, sans mesurer la grande couronne est de 41 mm. L'épaisseur est inférieure de 12,8 mm à celle attendue en regardant la montre. Les aiguilles et les index numérotés sont incrustés de matériau lumineux Super-LumiNova pour assurer la lisibilité dans l'obscurité. Le verre saphir, lorsqu'il est observé de près, n'est pas totalement plat mais légèrement courbé, ce qui améliore la lisibilité et ajoute une certaine présence à la montre. Le mouvement automatique est basé sur l'ETA 2824 et dispose d'une réserve de marche d'environ 42 heures. Le Tudor Black Bay Blue est étanche à 200 mètres et peut donc être utilisé en plongée.

NEWS - PHILLIPS VEND L'OMEGA TOURBILLON 30 I, L'UNE DES PREMIÈRES MONTRES-BRACELETS TOURBILLON JAMAIS MONTÉES, POUR UN MONUMENTAL CHF 1'428'500 (OMEGA LA PLUS CHÈRE JAMAIS VENDUE)

Aujourd'hui est le deuxième jour de la Sixième Vente aux enchères de montres de Genève (GWA6) par Phillips. Alors qu'il y avait des lots impressionnants ( c'est même une surprise d'Aurel Bacs et Phillips ... ), avec un Patek 2523 ou un incroyable Patek 2497 en or blanc, la star du spectacle pour nous ici, chez MONOCHROME, c'était certainement l'Omega Tourbillon 30 I - une montre de 1947 et une des toutes premières montres-bracelets à tourbillon jamais fabriquées, et la première à avoir été réalisée en Suisse. Cette montre vient de se vendre pour un montant impressionnant de 1 428 500 CHF, ce qui en fait l'Omega la plus chère jamais mise aux enchères.

L'histoire derrière cette montre est plutôt impressionnante. Alors que le tourbillon est, comme beaucoup d'entre vous le savent, l'invention d'un certain Abraham Louis Breguet en 1801 ( au moins le brevet est de cette année, mais il n'a été rendu public qu'en 1805 ), il est resté une montre de poche à à 150 ans. Ce qui est aujourd'hui une complication presque commune n'était pas à l'époque, et il a toujours été une caractéristique réservée aux pièces ultra-complexes ou aux concours de chronométrie. Et étonnamment, l'apparition du tourbillon dans une montre-bracelet est encore plus proche de nous.

L'Omega Tourbillon 30 I de 1947, l'une des premières montres-bracelets Tourbillon jamais fabriquées, et le poing fabriqué en Suiss La bourse indique que les premières montres-bracelets Tourbillon ont été faites par Lip, qui a créé un prototype de tourbillon rectangulaire en 1931 / 1932. Pourtant, Lip n'était pas une compagnie suisse ... et c'était un prototype. La première montre-bracelet tourbillon de fabrication suisse est, contre toute attente, ne provenant pas d'une des manufactures que vous attendez. Non ne vient pas de Patek, ni de Vacheron, Audemars ou Breguet. C'est en fait le résultat du travail d'Omega ... Une décoration brute globale ... Ce mouvement n'était pas destiné à être une pièce haut de gamme de collectionneur comme les montres tourbillon contemporaines, mais à participer aux essais de l'Observatoire

Bien sûr, nous sommes toujours en train de parler de mouvements et de montres prototypes ici, car les premières montres-bracelets tourbillon officiellement commercialisées étaient de Franck Muller (1984), Audemars Piguet (1986) et Breguet (1988). Pourtant, en 1947, Omega fabriquait 12 mouvements (dont plus tard apparurent que 13 étaient faits ) de 30 mm à remontage manuel nommés 30 I, avec un régulateur à tourbillon tournant toutes les 7,5 minutes. Ces mouvements ont été créés pour participer à des concours de chronométrie, dans la catégorie «montre-bracelet» des essais de l'Observatoire de Genève, Neuchâtel et Kew-Teddington ( et ils ont bien fait, car ce mouvement est toujours celui qui a été réalisé le meilleur score pour une montre-bracelet au procès de Genève ).

Maintenant, à propos de la montre actuelle ... En 1987, sept de ces douze mouvements ont été découverts par Omega et entièrement reconstruits, ils ont ensuite été enveloppés dans une livrée d'or et d'argent et offerts à un groupe restreint de collectionneurs. Mais pas l'exemple actuel. L'Omega Tourbillon 30 I actuelle a en effet été achevée en 1947, comme une montre entière - illustrations et informations contenues dans les lettres conservées au Musée Omega présenter des plans pour un mouvement de tourbillon de 30mm à loger dans une montre-bracelet, et en faire le numéro 13, en plus des 12 déjà connus .

La première montre-bracelet à tourbillon de fabrication suisse ( et non le mouvement de la montre-bracelet, plus tard reconditionnée ) a été fabriquée en 1947 - et dans un superbe état d'origine, avec son boîtier en acier comme neuf. Cela explique pourquoi les collectionneurs ont loué cette montre et pourquoi Aurel Bacs, Phillips-Watches, a atteint ce prix impressionnant de CHF 1'428'500 ( prime incluse ) - comparé à une estimation de CHF 100'000 - 200'000 . Et il devient ainsi le Omega le plus cher jamais mis aux enchères.

Pour rappel, deux des modèles re-emballés de 1987 ont été vendus en 2007 à l'enchère Antiquorum / Omegamania, pour respectivement 215 750 CHF et 256 000 CHF.

UN REGARD SUR LE CHRISTOPHE CLARET MAGICAFIORE (PHOTOS EN DIRECT)

la vente bisannuelle de garde-temps uniques pour soutenir une association caritative contre la dystrophie musculaire, se trouve à quelques jours de là. Dans la foulée de la Rolex Daytona de Paul Newman qui établit un nouveau prix de vente record d'environ 17,8 millions de dollars, le marché de la montre haut de gamme semble solide et Only Watch 2017 ne vous décevra certainement pas. Des pièces particulièrement spéciales des suspects habituels comme Patek et FP Journe qui vont sans doute faire la part belle aux gros titres. Cependant, quand il s'agit de vraiment unique et unique en son genre, que diriez-vous de cette montre ici. Quand j'ai vu cette Magicafiore ("fleur magique" en italien) faite par Christophe Claret, ma mâchoire a vraiment chuté. Cette pièce ne sera certainement pas le best-seller, mais le garçon est-il un morceau spécial. Si belle et complexe et miniature et délicate. Regardez par vous-même!

Pour la troisième année consécutive, Christophe Claret prend fièrement place aux côtés de l'Association monégasque contre la dystrophie musculaire (AMM) et remet un garde-temps à Only Watch pour sa 7ème édition: Magicafiore, une montre femme exceptionnelle et unique en son genre .

La montre Magicafiore est inspirée de la montre Marguerite et est une merveille florale unique issue d'un mélange de savoir-faire artisanal et de créativité esthétique. Au cœur de la montre est une délicate représentation 3D d'une fleur de cerisier. Chaque pétale est d'abord sculpté manuellement et recouvert de laque blanche. Le centre émaillé bleu de la fleur comporte un pistil surmonté d'un saphir bleu et des étamines représentées par 28 émeraudes, chacune surmontée d'une tige en or blanc pliée et ajustée à la main.

Christophe Claret ajoute ensuite deux libellules gravées à la main et laquées vertes, avec des ailes rehaussées de SuperLumiNova bleu ciel, pour marquer le passage du temps. On est perché sur un pétale de fleur qui tourne toutes les heures. L'autre, à l'extrémité d'une tige attachée au centre de la fleur, flotte littéralement autour du cadran en nacre blanche, jouant ainsi le rôle de l'aiguille des minutes.

Le boîtier en or blanc est orné de 59 saphirs bleus et de 15 émeraudes vertes taille marquise qui symbolisent les feuilles du cerisier.

L'enchantement visuel continue via l'affichage du second cadran. Il suffit d'appuyer sur le poussoir à 2 heures pour faire disparaître les chiffres arabes 3/6/9 pour révéler la phrase spécialement créée pour Only Watch: "Pour l'amour de la vie". La montre peut effectivement afficher n'importe quel message demandé par le propriétaire, dans la langue souhaitée, avec un nombre limité de caractères. En développant ce jeu d'illusion d'optique, Christophe Claret s'est inspiré du fameux tour de magie «Wow !!», qui n'a jamais été intégré à une montre. Le changement des deux cadrans est réalisé en superposant deux disques: le disque supérieur en saphir transparent métallisé portant une mosaïque de carrés transparents pivote sur le disque inférieur fixe en nacre recouvert d'une autre mosaïque vernie bleue tamponnée incorporant le texte et le chiffres

Mais attendez, oui, il y en a plus! Le fond saphir permet d'admirer la masse oscillante du mouvement sculptée comme une fleur et sertie de huit pierres précieuses (4 émeraudes et 4 saphirs bleus). A volonté, le propriétaire peut se livrer au jeu "Il m'aime ... il ne m'aime pas", la version anglaise simplifiée des pétales de marguerite, en poussant la masse oscillante à tourner pendant quelques secondes avant de rester immobile. La pierre la plus proche du coeur laqué de rouge fournit la réponse: une émeraude avec l'indication "oui" ou un saphir bleu avec l'indication "non" au centre.

Ce samedi soir, Christie's à Genève était la scène de ONLY WATCH 2017, une vente aux enchères de charité dans laquelle les recettes sont utilisées pour aider à trouver un remède contre la dystrophie musculaire de Duchenne. Les marques de montres font don de montres uniques à la vente aux enchères, donnant aux collectionneurs et aux connaisseurs la possibilité de posséder une montre vraiment unique. Alors que toutes les montres se sont bien comportées, certaines ont fait un peu mieux que d'autres!

Patek-Philippe-5208T-Titane-Only-Montre-2017Le Patek Philippe Ref.5208T-010 a fini par être le sujet d'une guerre d'enchères entre deux enchérisseurs asiatiques et a finalement été vendu pour CHF 6.200.000, soit près de six fois son estimation haute. Les raisons en sont presque évidentes, comme une pièce unique Patek Philippe est toujours l'une des montres les plus désirées. Celui-ci combine également un calendrier perpétuel instantané, avec un chronographe et une répétition minutes. Son boîtier est en titane, un matériau très rarement utilisé par Patek Philippe, ce qui rend la montre d'autant plus rare. En outre, le titane est l'un des meilleurs matériaux pour faire le cas d'une répétition minute, car il porte le son mieux que de nombreux autres métaux.

Tudor seulement regarderTudor a établi un record mondial pour la montre la plus chère de cette marque jamais vendue aux enchères, puisque son exemplaire unique Black Bay Bronze s'est vendu à CHF 350'000.- alors que la montre avait une estimation haute de seulement CHF 5.500.-. Avec cela, il prend la place de l'ancien détenteur du record, qui a été mis aux enchères lors de l'édition 2015 de ONLY WATCH. La popularité croissante de la marque pourrait jouer un rôle dans ce résultat, et aussi le fait que la marque ne fait jamais de pièces uniques, sauf pour cette vente aux enchères très spéciale.

Sur une estimation élevée de CHF 400.000, le FP Journe Chronographe Monopoussoir Rattrapante Bleu s'est très bien vendu, atteignant une dernière enchère de CHF 1.150.000.-. Spécialement développée pour la vente aux enchères ONLY WATCH, cette montre est équipée d'un nouveau calibre rattrapante chronographe monopoussoir, monté dans un boîtier en tantale de 44 mm, et surmonté d'un magnifique cadran en chrome bleu.

L'Unique Hublot Big Bang UNICO Saphir Usain Bolt, a également presque doublé son estimation haute et a été vendu pour CHF 150.000, -. Le nouveau propriétaire fier recevra non seulement ce Big Bang en saphir très spécial, mais rencontrera également l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt lui-même, dans le cadre de la soumission gagnante!

Alors que nous, en tant que passionnés d'horlogerie, regardons de près les résultats individuels des montres qui ont été mises aux enchères, le plus grand gagnant est, bien sûr, la grande cause pour laquelle la vente aux enchères est la collecte de fonds. Tous les lots combinés ont rapporté CHF 10.776.500, ce qui représente une estimation deux fois et demie plus élevée de toutes les montres combinées dans cette vente aux enchères. Encore mieux, le coût de l'enchère n'est que de 1%, ce qui permet à l'Association Monégasque contre les Myopathies de disposer de 99% de ce montant pour trouver un remède contre la dystrophie musculaire de Duchenne.

SPÉCIAL: LA PUISSANCE INTRIGANTE DE L'ANNEAU DE PINKY

Il y a quelque chose à propos de l'anneau rose. Ce petit bijou jette un message puissant: une déclaration. Cela fait que l'homme a l'air et se comporte différemment - plus conscient de sa main et de ses gestes. L'anneau rose a accompagné tant de cadres historiques et sociaux, de royal à égaré, de gangster à gay et de Colombie-Britannique à la télévision. Voici un conte sur la dent en or de la main.

Dans une scène vintage de Saturday Night Live, l'acteur Joe Pesci (Raging Bull, Good Fellas, Casino, A Bronx Tale, Home Alone) est à la recherche d'une nouvelle bague pinky au 'Pinky Ringery' d'Armonte. Il tente quelques temps sous la supervision des dieux de l'anneau rose Frank Sinatra et Dean Martin du mur derrière. Sans un mot, Pesci exécute plusieurs actes brefs dans le miroir: des gestes et des gestes de mecs reconnaissables qui auraient fait paraître même Mère Teresa gangster. C'est de cette façon de faire, que l'anneau de pinky ajoute «un peu de sumthin sumthin» ou même une touche de violence à certains hommes (les membres de la mafia qui avaient tué les gens les portaient traditionnellement comme des photos prises entre les années 1940 et 1990). Pesci frappe le bon endroit: le pinky est principalement associé aux gangsters (wannabe). D'un autre côté, les bagues roses étaient conservées pour les classes sociales supérieures, de la famille royale britannique aux diplômés des universités américaines et aux officiers militaires.

L'anneau rosé est apparu à travers les âges comme un sceau ou une chevalière. Il est né plusieurs siècles avant Jésus-Christ et le temps a voyagé à travers les empires romains, les rois et les reines égyptiens, les civilisations perses, les chefs d'église médiévaux et les constructeurs de château baroque aux côtés de la progression technique. Finalement, il a atterri de nos jours sur les mains de la famille royale - la famille royale hérite traditionnellement du sceau ou des chevalières. Jusqu'au 20 ème siècle, la chevalière n'était pas au petit doigt. Il a été porté sur l'index (avant le Christ) et plus tard sur l'annulaire. Comme ces phoques se transmettaient de génération en génération, il est possible que certains aient commencé à le porter à leur quatrième, parce qu'il ne correspondait pas à leur troisième. Royals britanniques, cependant, semblent avoir toujours porté le sceau sur leurs pinkies.

Il est possible que les non-royaux qui se sont retrouvés dans les classes sociales supérieures (artistes, musiciens, acteurs, tailleurs, hommes d'affaires, sportifs) adoptent l'anneau rose pour des raisons à la mode ou sociales car on y voit de la sophistication, de la richesse style de classe à leurs personas. Les médias pourraient aussi jouer un rôle lorsque les bagues roses sont devenues populaires au début du XX e siècle. Une photo du célèbre écrivain et poète Oscar Wilde le montre portant une grande bague rose. Wilde a vécu entre 1854 et 1900, était un dandy bien connu, et avait des amis en haut lieu.

Prince Charles est un exemple parfait de la façon dont les Royals britanniques portent leur bague pinky (et après le mariage, l'anneau de mariage est ajouté au même doigt). Ses fils ne portent pas de tels anneaux, mais son père l'a fait et le duc de Windsor aussi. Il n'y a pas beaucoup de royaux aux États-Unis, mais ils ont certainement leur «classe supérieure». Ici, l'anneau pinky est connecté à l'obtention du diplôme d'études collégiales, et avec cela, à des couches sociales plus élevées et des connexions professionnelles. La version britannique royale est une chevalière avec une crête de famille gravée; la version américaine du collège porte un signe lié au collège. Le prince Charles ainsi que son père, le duc d'Édimbourg, portent des bagues roses. De nos jours, c'est un phénomène assez britannique. d'autres royals en Europe occidentale, ne les portez pas.

Aux États-Unis, les anneaux de sceau ou de chevalier sont symboliques d'une autre manière. Les soi-disant «anneaux de classe» servent d'enregistrement de réussite et de capsule temporelle pour les souvenirs. Il y a un anneau similaire pour les étudiants et les anciens élèves pour commémorer leur diplôme d'études secondaires, collégiales ou universitaires. Certains portent une grosse pierre au centre, avec du texte autour. Cette récompense est présentée lors d'une cérémonie de bague. Cependant, ce ne sont pas des anneaux pinky. Les anneaux de classe sont portés à l'annulaire et peuvent être considérés comme un descendant de la chevalière. Jusqu'à présent, les chevalières sont principalement liées à des institutions telles que l'éducation (Collège), les associations (clubs), militaires (Réserve navale royale) ou les crêtes familiales (Armoiries).

Mais la bague pinky fait aussi très bien dans le show business. Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis - The Rat Pack - ont annoncé leurs anneaux roses pendant des décennies, sur et hors scène. La même chose vaut pour Elvis Presley et James Brown pour n'en nommer que quelques-uns. Les stars de la pop et du cinéma modernes comme Pharrell Williams, Jay-Z, P-Diddy et Robin Thicke portent également un anneau à leur quatrième. Il va juste bien avec un verre de bourbon dans la même main et de préférence avec d'énormes anneaux trapus portant une pierre humongous et plus ou moins mélangé avec des styles de vêtements sous-culturels. Le petit doigt ajoute quelque chose de spécial, mais quoi et comment? Est-ce la masculinité des hommes indépendants jouissant d'une vie libre, rejetant les obligations et le mariage? Est-ce le signe du pouvoir absolu ou de l'attraction vive? Ou est-ce le signe absolu de l'excellence sophistiquée dans le sang, le collège, l'armée, la marine, les affaires, le style,

Outre la connexion de classe supérieure moderne, le pinky a été clairement présent dans le monde souterrain tel que représenté sur le grand écran. Un pinky fait la version aristocratique de Dracula de Christopher Reeves (il avait un château, vous savez), mais il devient encore plus effrayant comme le bijou préféré des mecs, des gangsters, des trafiquants de drogue et des tueur à gages ultraviolents. Michael Corleone de Pacino portait sa bague rose avec un style classique, comme un gangster italien des années 1940 devrait, habillé dans les meilleurs costumes de soie et cravates et chapeaux Borsalino. Le pinky fait aussi très bien sur Mr. White (Harvey Keitel) dans Reservoir Dogs et Tony Soprano (James Gandolfino) dans The Soprano's et il a perfectionné le style de Frank Rosenthal (Robert de Niro) dans le Casino de Scorsese. Henry Hill, un rôle de Ray Liota dans Goodfellas de Scorsese, fait le pinky un avertissement brillant de danger et de comportement violent imprévisible. Regardez quelques photos de gangsters (de films) et réfléchissez à leur apparencesans leur petit doigt; c'est comme s'ils marchaient le pavé pieds nus! La chose relativement petite au doigt le plus petit et le plus caché a une énorme plus-value à tout ce que vous êtes: un poète, un voleur, un tueur, un tailleur, un chanteur, un gangster, un dealer, un joueur. Cela dépend du spectateur si cette plus-value est une chose positive ...

Les anneaux ont toujours été spéciaux au genre humain. Aucune autre auto-décoration n'est si personnelle et aucune autre décoration ne génère une atmosphère plus puissante de mystère et de magie que l'anneau. La plupart des cultures ont leurs contes d'anneaux mystiques (les contes mystiques parlent rarement d'une broche ou d'un collier). C'est peut-être l'antiquité inégalée; l'anneau est l'une des premières décorations permanentes adoptées par l'homme primitif. Les premiers anneaux étaient faits d'os, de pierre ou d'autres matériaux ornementaux, mais la montée de la technologie du métal a permis à l'anneau de devenir une forme d'art universelle.

À la fin du 4 e millénaire avant notre ère, les métallurgistes de l'Asie de l'Ouest étaient déjà des métallurgistes talentueux. En 3000 av. J.-C., les techniques étaient encore expérimentales, mais vers 2500 avant Jésus-Christ, les orfèvres d'Égypte et d'Asie de l'Est avaient peu à apprendre. Le développement de l'anneau alla de pair avec le besoin précoce d '«étendre son influence hors de portée immédiate»; le besoin d'un sceau personnel était né. La forme évidente pour cela était une bague qui pouvait être portée tout le temps et utilisée sans la retirer du doigt. Le sceau a été inscrit avec le signe de son propriétaire (initiales, nom ou un signe non-script représentant son propriétaire). Dans le 4 e , 3 e et 2 emillénaires av. J.-C., la plupart des anneaux (masculins) étaient des anneaux de sceaux (sceaux précoces) avec des inscriptions ou des motifs picturaux / emblématiques. Les plus anciens anneaux de phoques connus viennent d'Égypte, d'Iran, de Syrie, de Palestine, de Babylonie, de Turquie, de Sardaigne et de Perse Les bagues se sont développées au fil du temps avec la révolution technique, le développement des outils et l'utilisation des matériaux. Ils ont gardé leur pouvoir symbolique et même aujourd'hui les anneaux représentent un moyen fort de communication non-verbale. Pour les hommes, l'anneau de phoque a toujours été l'anneau le plus important, mais parmi une partie isolée (riche, puissante) de la population. L'importance symbolique du doigt sur lequel l'anneau est porté est également intéressante. Il y a trop d'explications différentes pour être définitives, mais la mode exigeait que les bagues soient portées sur différents doigts à différentes époques. L'annulaire a toujours été le doigt «connecté directement au cœur, mais le symbolisme du petit doigt varie.

L'anneau rose pour les hommes tel que nous le connaissons aujourd'hui - pas d'autres bagues sur les autres doigts - est entré dans la mode au 19ème siècle. Les hommes portaient des bagues sur leur plus petit doigt auparavant, mais la plupart du temps avec d'autres bagues sur les autres doigts. Toutes sortes d'hommes portent un anneau rose et de nos jours c'est plus un moyen de distinction ou de style, bien qu'il n'ait jamais vraiment été dans le courant dominant au cours des dernières décennies. C'est, comme cela a toujours été, une extension intrigante de sa personnalité - qu'elle soit aristocratique, intellectuelle, artistique, royale, criminelle ou religieuse - tout est dans le rose.

MONTRES ET FORMULE 1 - EPISODE 7 - WILLIAMS F1 ET ORIS

40 ans, pour certains cela ressemble à une éternité ( je n'ai que 33 ans ) et pour d'autres, c'est presque rien. Le faire 40 ans dans la vie ne demande pas trop d'efforts si vous n'avez pas de défis sérieux. Mais pour en faire 40 ans dans le sport exténuant de la Formule 1, il faut de la compétence, de la détermination, de la chance, du bon jugement, beaucoup d'argent et une vision claire. L'un des noms les plus illustres de l'entreprise célèbre cette année son 40 e anniversaire. Il est donc logique de l'inclure dans notre saga Watches & Formula 1; Williams F1 et son partenaire horloger à long terme, Oris.

Fondé par Sir Frank Williams et Sir Patrick Head, l'équipe a commencé dans un ancien entrepôt de tapis à Didcot, Oxfordshire (Royaume-Uni) en 1977. Avant cela, Sir Frank Williams poussait les pilotes des séries F2 et F3000. En 1969. Avec un Brabham BT26A avec l'emblématique Ford DFV 3.0 V8 et son ami de longue date Piers Courage au volant, ils ont marqué deux deuxièmes places! Un an plus tard, DeTomaso construit un châssis pour la saison 1970, mais il s'est avéré très peu fiable.

N'ayant même pas terminé les 4 premières courses, la cinquième course a été fatale, tuant Piers Courage au Grand Prix de Hollande de 1970 à Zandvoort. Williams construit leur première voiture de travail, le Politoys FX3, en 1972, qui a été détruit par le pilote Henri Pescarolo (de la renommée du Mans) dans un accident dans la toute première course. Luttant pour trouver du financement et du succès au cours de ces années, Frank Williams a conclu un partenariat avec le magnat du pétrole Walter Wolf. En 1977, l'équipe n'était plus entre les mains de Frank et il est parti, avec plusieurs employés, pour démarrer Williams Grand Prix Engineering.

Comme beaucoup d'autres équipes ont été, ou sont encore, l'équipe Williams F1 est britannique à travers et à travers. Il est basé au Royaume-Uni, est fondé par un Britton et emploie de nombreux pilotes britanniques ( dont 2 champions ) et a même utilisé des moteurs Ford et Cosworth tout au long des années qui sont construites en Grande-Bretagne aussi.

Au cours des années, Frank Williams a connu de nombreux succès ainsi que sa part de mauvaises saisons dévastatrices, mais il a toujours persévéré. Le coup ultime à l'équipe fut la mort d'Ayrton Senna, à Imola en 1994. Pendant de nombreuses années, le dernier à être victime des dangers du sport, jusqu'à ce que Jules Bianchi s'écrase et percute un véhicule de récupération lors du Grand Prix du Japon 2014 à Suzuka, la mort de Senna est toujours en deuil.

Frank Williams a vu un total de 695 départs de Grand Prix en plus de 40 saisons ( cette année marque le 40 e anniversaire de Williams Grand Prix Engineering ), au cours desquelles il a remporté 114 victoires ( ce qui en fait le troisième constructeur avec 228 victoires et McLaren avec 182 ). Pas moins de sept pilotes différents ont remporté un championnat du monde de F1 dans une Williams ( Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill et Jacques Villeneuve ). Fait amusant: pas un seul pilote a remporté plus d'un titre avec l'équipe. En tant que constructeur, l'équipe a accumulé 9 championnats et est deuxième derrière Ferrari au classement quand il s'agit de plusieurs titres constructeurs.

Williams F1 court actuellement en sponsoring de couleur Martini ( rouge avec des rayures bleu clair et bleu foncé sur fond blanc, noir ou rouge ), une livrée emblématique absolue dans de nombreux domaines du sport automobile depuis des années et une de celles instantanément reconnaissables. Pensez Marlboro sur McLaren F1, Golfe-et-orange Golfe sur de nombreuses Porsche différentes ou John Player's Specials Lotus coureurs en noir et or. C'est du même niveau, et il a connu un grand succès dans les années soixante-dix avec Porsche, les années 80 avec les voitures de rallye Lancia Delta Integrale et les voitures d'endurance LC1 et LC2, et avec Alfa Romeo dans les championnats DTM.

Considérant Oris, ils ont été des partenaires avec Williams depuis 2003, quand ils ont signé un accord avec Frank Williams et l'équipe de F1. Et, comme c'est souvent le cas avec des partenariats comme ceux-ci, des éditions spéciales ont suivi. Juste avant la joint-venture, Oris avait lancé le TT1. Un chronographe robuste et sportif avec un boîtier en acier, une lunette en caoutchouc et un bracelet en caoutchouc. Les cornes Oris épaisses et familières donnaient à la montre un aspect costaud.

En 2006, le partenariat portait la première montre liée à un pilote, Nico Rosberg spécifiquement. Son père, Keke Rosberg est devenu champion avec l'équipe en 1982, sa première année avec Williams F1. Le début de Nico a été un moment dans le sport car il n'y a pas beaucoup d'histoires père-fils en F1, en particulier celles où les deux sont employés par la même équipe. Pour célébrer, Oris a lancé une montre en titane avec quelques touches soignées. Comme vous vous en souvenez peut-être, la F1 a roulé avec des pneus rainurés pendant plusieurs années, ce qui a été reproduit par le bracelet en caoutchouc de la montre. Le numéro 10 de Nico en bleu est gravé sur le cadran en fibre de carbone.

Avance rapide jusqu'en 2015, après plusieurs montres collaboratives au fil des ans, Oris a finalement présenté la collection Oris Williams. Un peu d'explication s'impose, mais le fait est que jusqu'à présent, toutes les montres inspirées de Williams étaient des adaptations de collections existantes. Nouveau à partir de 2015 est la collection Oris Williams, avec quelques montres intéressantes. Un modèle day-date en acier, un modèle à cadran squelette, un chronographe à boîtier en acier et trois en fibre de carbone composent la collection Oris Williams, allant de 1 300 à 4 250 €. Une édition spéciale Valtteri Bottas en tête de gamme, qui sera construite seulement 770 fois. Rappelez-vous, Valtteri Bottas a depuis rejoint les rangs de Mercedes Grand Prix après le départ de l'ancien champion de F1 Nico Rosberg de l'équipe allemande.

Un excellent exemple de ceci est, à mon avis, la meilleure montre Oris & Williams commémorative encore; l' édition limitée du 40 e anniversaire d' Oris Chronoris Williams . Revenant à l'original Oris Chronoris des années soixante-dix ( et chaque version ajoutée, mise à jour, d'inspiration vintage ou réédité à ce jour ), l'ambiance de cette montre est tout simplement parfaite. Le boîtier rétro de forme, le même que l'original, et un cadran de chronographe qui est un peu différent de l'habitude avec sa mise en page et les détails. Un chronographe avec une disposition 12-et-6 n'est pas vraiment commun. Une des meilleures choses à propos de cette montre est qu'elle ne crie pas que c'est une montre inspirée de Williams. Pas de logos surdimensionnés, pas d'utilisation excessive des couleurs de l'équipe ou de la livrée, juste une allusion subtile au partenariat et sinon une montre solide.

En ce qui concerne ce partenariat, il semble que ce soit un solide. Il n'y a pas de lien technique spécifique avec les deux marques comme vous pouvez le voir entre McLaren et Richard Mille par exemple, mais ce n'est pas toujours la raison pour devenir partenaire. Oris est toujours une entreprise familiale indépendante et Williams peut toujours être considérée comme une équipe privée (malgré le soutien financier et les investisseurs et autres). Williams n'est pas une équipe gérée en usine comme Ferrari ou Mercedes. Comparer l'un à l'autre, et Oris est fondamentalement une entreprise similaire. Pas de propriété d'en haut pour dicter les budgets, l'exposition, la production ou autre. Ils font ce qu'ils pensent être la meilleure chose à faire. Et ils produisent des montres vraiment sérieuses! Plus de détails sur oris.ch .

PRÉSENTATION DE LA MONTRE DE GOLF HUBLOT BIG BANG AVEC DJ DUSTIN JOHNSON

Accompagné du pro golfeur et ambassadeur Dustin "DJ" Johnson, Hublot a récemment dévoilé cette montre Big Bang Golf à Shanghai.

Naturellement, la montre peut être utilisée pour suivre le nombre de coups grâce à un module mécanique Hublot intégré au calibre Hublot Unico de la montre.

Je peux déjà entendre les Hublot-haters se moquer de cette pièce - et oui c'est un peu frivole et cher de suivre votre score de golf - mais je pense que Hublot a fait un bon travail avec cette montre. Le boîtier de 45 mm du Big Bang Unico Golf est coupé en Texalium, un matériau Hublot qui fusionne la fibre de carbone et l'aluminium et est très léger à moins de 98 grammes.

Des poussoirs faciles à manipuler (en remplacement des poussoirs chrono traditionnels) permettent à l'utilisateur de suivre le trou, le nombre de coups par trou et le nombre total de coups. La montre est également dotée d'une bande velcro ou de sangles en cuir noir et blanc doublées de caoutchouc, qui se fondront l'une dans l'autre avec un gant de golf et sur le parcours. Ou à la "gamme couverte" comme c'est plus populaire dans beaucoup de parties de l'Asie.

Et il est emballé avec quelques goodies de golf de marque Hublot supplémentaires - tees, balles, support à billes et une serviette.

Ce fut une magnifique soirée encore une fois à Genève, lors de l'édition 2017 du Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG), également connu sous le nom d'Oscar du monde horloger.

Cette édition quelques marques ont dominé les prix! Bvlgari a remporté les prix dans la catégorie Men's Watch, ainsi que dans la catégorie Tourbillon et montre d'échappement. Dans le premier, c'est l'exquis Octo Finissimo Automatic qui a remporté les honneurs, dans la seconde, la version tourbillon squelette de la même montre.

Parmigiani a également rapporté deux prix à la maison! Le Toric Hemisphères Rétrograde s'est vu décerner le prix du temps de parcours, tandis que le Tonda Chronor Anniversaire a atteint la première place dans la catégorie Chronographe.

Chopard a également remporté deux prix. Dans la catégorie des bijoux, ils ont dominé avec la superbe montre Lotus Blanc. Cependant, le Chopard LUC Full Strike n'a pas remporté sa catégorie mais s'est vu décerner le Grand Prix de l'Aiguille d'Or. Des honneurs justes pour une montre extraordinaire, d'autant plus remarquable que l'année dernière, Chopard a également remporté ce prix très convoité, mais avec le Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1.

Zenith a reçu le prix de l'innovation du Defy Lab, avec son organe de régulation monolithique. Ceci amplifie une fois de plus la nature révolutionnaire de ce nouvel organe régulateur.

Ulysse Nardin a vu sa Marine Regatta remporter le prix de la montre de sport, encore une montre qui propose une nouvelle manière étonnante de s'attaquer à un vieux problème, avec sa minuterie de régate, qui peut fonctionner en arrière.

Avec les montres pour dames, Van Cleef & Arpels a remporté le prix de la haute horlogerie avec Lady Arpels Papillon Automate. Cette montre nous a déjà impressionné lors du SIHH, sa victoire n'est donc pas une surprise. Il en va de même pour la catégorie régulière des montres pour dames, dans laquelle la Chanel Première Camélia Skeleton a remporté la victoire avec son mouvement squelette inspiré des fleurs, entouré d'une lunette sertie de diamants.

Greubel Forsey a reçu le prix de la meilleure montre de calendrier pour son QP à Équation, et la montre la plus compliquée au monde, la Grande Complication Astronomique Vacheron Constantin Les Cabinotiers Celestia 3600 a reçu le prix de la montre Exception Mécanique.

Tudor a également reçu le prix «Petite Aiguille» pour ses petites complications avec le Black Bay Chrono. Longines réédition de l'Avigation BigEye était un autre gagnant légitime dans la catégorie de montres Revival. Kari Voutilainen était probablement aussi ravi que son Aki-No-Kure ait remporté le prix de la montre d'artisanat d'art.

L'année dernière, le prix spécial du jury a été décerné à George Daniels et, cette année, il a honoré Suzanna Rohr et Anita Porchet. Vous pourriez ne jamais entendre parler de ces deux dames, mais sans aucun doute vous avez admiré leur travail, car les deux sont certains des meilleurs artistes de l'émail de l'industrie. À juste titre, afin qu'ils aient reçu cet honneur, non seulement en rendant hommage à leur incroyable talent, mais aussi en concluant une autre édition du GPHG.

APERÇU DE GENÈVE NOVEMBRE 2017 AUCTIONS: PHILLIPS EN ASSOCIATION AVEC BACS & RUSSO

De retour pour leur sixième saison de vente aux enchères horlogère genevoise, Aurel Bacs & Livia Russo en association avec la maison de ventes aux enchères Phillips sont sur une série de victoires assez impressionnante. Ils reviennent d'un résultat record de 17,8 millions de dollars (pour une montre-bracelet) lors de la vente de la Rolex Paul Newman Paul Newman Daytona à New York à la fin du mois d'octobre. Je précise la montre-bracelet pour ne pas offenser le record général de Patek Phillipe dans la catégorie montre avec les 24 millions de dollars obtenus pour la montre de poche Graves Super complication vendue en 2014 chez Sotheby's Geneva.

J'ai eu la chance d'être à New York pour assister à ce moment historique et j'ai été impressionné par le reste de la performance générale. Pour leur première vente aux États-Unis, il convient de mentionner qu'en dehors du résultat PN, ils ont également réalisé des ventes de 11 millions de dollars, ce qui est un résultat fantastique. En combinant les deux pour 28,8 millions de dollars, c'est l'enchère de montre la plus réussie jamais tenue aux États-Unis. Bravo! J'ai demandé à plusieurs reprises à des collectionneurs de me parler de l'impact de cette vente sur les prix Rolex Paul Newman Daytona. Ma réponse est simple: disons qu'un gentil 6239 PN Panda vaut en moyenne 170K $, ce qui signifie que la montre de la vente aux enchères a été évaluée à 99% pour la provenance et à 1% pour la montre. Donc, à moins que vous n'ayez le James Crown 'James Bond' Big Crown Submariner, passons à autre chose.

Les attentes pour Phillips sont si élevées qu'elles sont régulièrement victimes de critiques. Cependant, la réalité est que dans leur première vente aux États-Unis, la plupart des lots vendus au-dessus de leurs estimations élevées. Moins d'une poignée d'estimations étaient peut-être élevées pour commencer et ont donc semblé avoir sous-performé et, oui, le marché est faible sur Panerai et, oui, la plupart des montres modernes, même une belle A. Lange & Söhne Tourbillon, ne sont pas optimistes . Cependant, j'ai soigneusement passé en revue les résultats, un par un, et maintenez que c'était au delà d'une excellente vente, même en dehors du résultat de Newman.

Quoi qu'il en soit, l'équipe de rêve, dirigée par Aurel Bacs et Livia Russo, continue de grandir et Phillips a récemment accueilli Arthur Touchot, ex-Hodinkee, pour diriger leur stratégie numérique ici à Genève. Il est une addition merveilleuse à un line-up déjà fort. L'équipe d'Aurel et Livia à Genève ne manque pas un battement et le bureau était animé la semaine dernière quand je suis allé jeter un coup d'oeil à la collection pour mon article de prévisualisation. Aurel Bacs a été tiré dans toutes les directions, mais a aimablement pris le temps de discuter de certains de mes lots préférés avec moi. L'équipe semble prête pour ce qui sera une vente thématique passionnante Heuer ainsi qu'un impressionnant catalogue régulier. Leurs ventes aux enchères de Genève ont tendance à être emballées et bourdonnantes d'excitation. J'ai bien profité de mon avant-première et je participerai comme toujours à ce week-end.

HEUER PARADE (La collection Crosthwaite & Gavin: des chronographes Heuer exceptionnels de l'ère Jack Heuer) Cette enchère thématique a lieu dans l'après - midi du samedi Novembre 11 e à Genève est composé d'une collection unique de deux collecteurs de 42 Heuers vintage, à savoir Autavias, Carreras, Monacos et quelques gens de mer et Mareographes. Le dernier lot (43) est une belle édition limitée Autavia offerte aux enchères au profit de Save the Children.

La valeur estimée du catalogue des 42 montres se situe entre CHF 710 000 et CHF 1,1 million, ce qui est assez impressionnant avec Heuers. Michael Stockton nous a déjà donné un bon aperçu de cette vente aux enchères thématiques début octobre. C'est incroyable de voir que, comme Mike l'a mentionné, ce n'était pas quelque chose que nous aurions pu prévoir il y a quelques années (mais peut-être devrions-nous l'avoir fait). J'ai discuté avec les collectionneurs, au fil des années, de ce qui fait soudain exploser une marque vintage et quels sont les signes précurseurs de ce phénomène.

Tout comme la prédiction de la trajectoire d'une tempête, il y a une part scientifique et une autre est un simple instinct. Certains des signes révélateurs à surveiller sont: assez de montres vintage en circulation pour avoir un marché cohérent pour eux, un riche patrimoine de marque, une marque qui existe encore aujourd'hui, une littérature bien documentée disponible (en ligne ou livres), un grand volume de discussion sur la marque et ses modèles vintage et, si on a de la chance, un musée dédié ou même un accès aux archives. Beaucoup de montres vintage précieux de marques comme Omega, Breitling, Zénith, Panerai, Jaeger-LeCoultre, Longines, Vacheron Constantin, Breguet, Blancpain et même Universal Geneve correspondent à la description soit entièrement ou pour la plupart. Ont-ils tous atteint le niveau d'euphorie? Certains peut-être mais pas entièrement parce qu'il y a une partie de la liste qui est incomplète, manquante ou qui a besoin d'amélioration avec un potentiel sous-jacent. En outre, l'impact des décisions prises aujourd'hui par la marque peut également avoir un impact sur les valeurs de ses pièces vintage (un clin d'œil à Breitling).

Rolex est dans leur propre monde et Patek Philippe est au sommet de sa catégorie. Heuer satisfait la liste d'attributs que j'ai mentionnée ci-dessus, mais qu'est-ce qui a précipité l'afflux de collectionneurs vers Heuer? À mon avis, la hausse des prix parmi les autres montres vintage laisse beaucoup à la recherche d'autres trésors intéressants et rares dans nos budgets. Fondamentalement, lorsque le marché de Daytona est devenu inaccessible pour la plupart d'entre nous, Speedmasters, Autavias et Navitimers ont commencé à bien paraître devant un public plus large. Pendant ce temps, les aficionados de Heuer existent depuis des décennies et, grâce à Phillips, deux d'entre eux, auteurs britanniques sur le sujet, mettent aux enchères leur collection. Rembobinons un peu. En 2010, Bonhams London a présenté «La collection Haslinger» de 100 Heuers dans les premières pages de son catalogue. C'était l'établissement des records à l'époque. Cependant, la façon sous-estimée Autavia 2446 dans cette vente vendu pour .... 5 400 GBP ou environ 7 000 francs suisses à l'époque. ( Ici )

C'est moins d'un dixième de l'estimation basse de cette enchère (voir ci-dessous). Pourtant, l'estimation actuelle sur un exemple aussi exquis et totalement original comme celui-ci est raisonnable aujourd'hui. À l'époque, une rare Carrera était encore la classe d'élite du cru Heuer avec la plupart d'entre eux se vendant pour plus que cette Autavia.

L'Autavia, qui fut le premier Heuer à porter un nom de modèle sur son cadran, a été lancé en 1962 dans une configuration à deux et trois registres alimentés par un Valjoux 92 ou un Valjoux 72 respectivement. C'était 5 ans après le lancement de l'Omega Speedmaster, un an avant la Rolex Daytona et il a été annoncé pour être la réponse unique pour les pilotes, les coureurs et même les plongeurs avec ses grands registres lisibles (Big Sub) et le choix de rotation de 60 minutes lunette pour les plongeurs et les coureurs ou une lunette de 12 heures pour les pilotes.

Ces premiers exemples sont rares, notamment en condition de qualité de collecteur, que ce soit avec des aiguilles de radium de première exécution ou métalliques avec un centre lumineux comme celui-ci, et une douzaine seulement sont connues aujourd'hui. Ceux-ci sont en effet si rares que quelques-uns ont échangé en privé cette année pour six chiffres et n'ont pas refait surface depuis. La version à deux registres (Lot 5, 3646M) est préférée par certains pour l'équilibre esthétique et le combo 12-6 lumineux, y compris moi-même, mais cette configuration reste le roi d'Autavias.

En essayant de discerner exactement ce qu'est un Autavia 'Joe Siffert' de Heuer, on peut se perdre légèrement. Parmi ces Autavia référence 1163 avec des cadrans panda, communément surnommés d'après le pilote de course suisse, il existe 6 variantes connues sous le nom Mark 1 à 6. Chacune ayant de petites différences dans la configuration du cadran, mains ou calibre avec le précédent. Ensuite, les cadrans manuels à vent 73363 (2 registres) et 73663 (3 registres) sont appelés «couleurs Siffert». C'est un peu déroutant au début, mais ça commence à avoir du sens quand on y entre. Tout comme le Daytona 'Paul Newman' s'est propagé d'un panda tricolore 6239, à presque toutes les configurations de cadran et de cas possibles avec des marqueurs de registre "matchstick" et des anneaux extérieurs, le terme 'Siffert' s'applique à presque tout ce qui ressemble à Joe Siffert portait dans la vraie vie.

Lequel portait-il? Ce premier cadran panda 1163 'Chronomatic' est la configuration qui lui est attribuée. Lancé dans une très courte série en 1969 avec le calibre 11 nouvellement développé, le premier mouvement chronographe automatique, il porte le nom de Chronomatic en haut du logo Heuer et d'Autavia plus bas. Pour les prochains lots, Autavia a été déplacé pour remplacer Chronomatic et Automatic Chronograph a été imprimé ci-dessous. Cette première série est incroyablement rare et très recherchée comme nous l'avons vu lors de la dernière vente Chrisite's NY cet été. Cet exemple est le plus beau que j'ai vu à la vente et l'affaire croustillante, le cadran propre et l'autocollant de fond de boîte me conduisent à croire que nous sommes dans une bataille d'enchères. Pas de regrets ici sur les «dépenses excessives» parce que les chances de voir un autre, et encore moins dans cette condition, sont minces à aucun.

La vente aux enchères, qui se déroule les samedis et dimanches à Genève, ne comprend que 157 montres, mais avec une estimation totale du catalogue entre CHF 11.8 et 21.8 millions, elles continuent d'avoir la valeur de lot moyenne la plus élevée parmi leurs pairs.

Ce catalogue propose une grande variété de montres-bracelets avec 24 marques présentes. Bien sûr, près des deux tiers du catalogue est composé de Rolex et Patek Philippe. Rolex continue à dominer avec 63 lots (environ 40%) et Patek Philippe ainsi que 38 lots présents (environ 24%). Ce catalogue représente les tendances de ce qui se passe sur le marché haut de gamme. Pourtant, nous gardons un œil vigilant sur notre Omega chérie ainsi que sur les marques de niche intéressantes.

J'ai essayé de rester concentré sur des pièces que je n'avais vraiment jamais vues auparavant ou que j'ai trouvées dans un état exceptionnel, quelque chose que Phillips est devenu célèbre:

La Patek Philippe 34mm Perpetual Calendar référence 1526 a été lancée en 1941 avec le 35mm 1518 plus compliqué, qui avait un mécanisme de chronographe. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le 1526 est plus rare. Le 1526 est connu pour être la première montre-bracelet calendrier perpétuelle produite en série. Bien que produites en série, elles étaient de la plus haute qualité et seulement 210 ont été fabriquées, ce qui signifie en moyenne moins de 20 par an pendant les 11 années de production, principalement en or jaune, avec seulement 4 en or rose et 1 en acier (cette beauté en acier est au Musée). Pendant ce temps, 281 pièces de la plus compliquée 1518 ont été faites avec environ deux douzaines en or rose et 4 en acier (dont un a récemment été vendu aux enchères par Phillips). Aujourd'hui, ce serait difficile à imaginer: le moins compliqué est plus rare. Nous voyons rarement un 1526 à vendre aux enchères ou en privé d'ailleurs. Une référence déjà rare est offerte ici en or rose et dans le plus bel état, j'ai jamais vu. La dernière fois que j'ai vu un excellent exemple, c'était avec Aurel Bacs chez Chrisitie's en 2011 et c'était cette montre. Il s'est vendu à CHF 387'000, semble être resté dans le coffre d'un collectionneur depuis et va probablement dépasser son estimation haute cette fois-ci.

L'utilisation du mot «prototype» a souvent été mal utilisée pour décrire les anachronismes des montres anciennes. La définition d'un prototype est un premier échantillon, un modèle ou une version d'un produit conçu pour tester un concept ou un processus et être reproduit ou appris. Nous pouvons voir comment la vraie définition s'applique complètement à cette montre-bracelet incroyablement importante.

Par le passé, Omega a participé à des essais à Genève et à l'Observatoire de Neuchâtel afin de tester la précision de ses mouvements de montres de poche et de montres-bracelets. Plus particulièrement, le logo de l'observatoire sur le dos des modèles Constellation représente ce souci de précision et les étoiles autour de l'observatoire sont censées symboliser les récompenses gagnées. Nous sommes également devenus familiers au milieu des années 2000. Omega fut le premier à créer un mouvement tourbillon pour une montre-bracelet avec la 30 que j'ai créée en 1947. Le tourbillon réduit gardait certains attributs des mouvements de montre de poche et tournait en 7,5 minutes contre le mouvement de montre-bracelet tourbillon plus moderne et plus commun de 60 secondes. Ceci est également remarqué dans la fonction de réglage de l'heure. La couronne ne sort pas, mais est plutôt utilisé pour enrouler le mouvement. Lorsque vous réglez l'heure, vous devez appuyer sur le petit correcteur sous la couronne à l'aide d'un stylet, ce qui active la fonction de réglage de l'heure sur la couronne.

Nous avons toujours supposé que sur les 12 mouvements de 30 mouvements effectués pour ces tests en 1947, seulement 7 ont été trouvés dans les années 1980, réusinés par Omega et enfermés dans des montres en or pour les clients VIP et les demandes spéciales. Deux de ces montres-bracelets en or de 1980 ont été vendues aux enchères à Omegamania en 2007 pour plus de CHF 200'000 chacune. Cependant, ce qui m'a amené à un arrêt brutal plus tôt cette année, c'est quand j'ai découvert que 1 de ces mouvements légendaires avaient été assemblés dans un boîtier en acier inoxydable en 1947. Je me suis figé et pensé: Omega a créé la première montre-bracelet Tourbillon 1947 et c'était en acier inoxydable! Jusqu'à présent, un prototype unique de montre-bracelet tourbillon de l'école horlogère française de Besançon, utilisant un mouvement de base Lip, a été crédité comme le premier en 1948. C'est ce que nous appelons un changeur historique Omega et une véritable montre de graal.

Les montres-bracelets à tourbillon d'échappement sont devenues populaires dans les années 2000 avec la faim insatiable russe et chinoise pour ces rares trésors suisses. La production n'a pas pu suivre la demande. La publicité de Breguet en tant qu'inventeur du premier tourbillon (montre de poche) est devenue une connaissance historique commune chez les aficionados de la montre. Cependant, peu d'entre nous se souviennent du rôle important d'Omega dans l'histoire de la montre-bracelet Tourbillon.

Nous sommes très curieux de savoir quel sera le résultat et qui finira par acheter cette montre-bracelet importante. L'estimation est plutôt conservatrice lorsque l'on considère la signification de la montre et les résultats antérieurs pour les exemples des années 1980. Lorsque l'on revient sur le record d'enchères pour Omega, il appartient curieusement à une Constellation platine de 1958 également vendue chez Omegamania en 2007 pour CHF 413.700. Dans ce contexte, j'ai le sentiment que le record d'enchères Omega sera battu ce week-end.

Après notre exposition en mai, Watches with Nicknames, nous avons étudié les surnoms et leur origine dans de nombreuses marques. Ce phénomène est devenu une pratique courante dans le monde de la montre vintage et une partie charmante de celui-ci. Ce surnom, 'Pussy Galore', provient du film James Bond de 1964 "Goldfinger". Pussy Galore est joué par l'actrice britannique Honor Blackman et est vu porter la Rolex GMT 6542 dans le film, tout en jouant le pilote personnel de Goldfinger. Bien que le surnom soit dérivé d'un film de Bond et lié à une montre pilote, le GMT Master fut en fait développé par Rolex en 1954 pour les pilotes et le personnel de Pan-Am Airlines. La montre-bracelet à double fuseau horaire particulièrement utile a permis de consulter rapidement un deuxième fuseau horaire.

L'emblématique Rolex GMT Master conserve une grande partie du même ADN aujourd'hui, bien qu'il ait été abandonné dans les années 80 et remplacé par le GMT Master II. Lorsque l'on cherche une première référence 6542, on trouve rarement un exemple exceptionnel. Dans les années 60, de nombreux cadrans ont été dépouillés de leur radium et appliqués avec du tritium en raison des nouvelles réglementations de la Commission atomique. Les cadrans de tritium de service et les encadrements sont également communs sur ceux-ci. De plus, le radium tend à endommager la surface des cadrans brillants au fil du temps car lorsque ce matériau lumineux radioactif est exposé à l'humidité, à la chaleur et / ou à la lumière, il change d'état et décompose les éléments qui l'entourent. Les lunettes en bakélite avec du radium souffriraient aussi de nombreuses dégradations ou craquelures avec le temps. Un peu de crépitement est un signe d'originalité, mais c'est généralement pire.

Ainsi, lorsqu'un exemplaire arrive sur le marché avec son cadran brillant d'origine intact, la lunette en bakélite semble sortir tout juste de l'usine (c'est la bonne bakélite et radium vintage, nous avons vérifié) et le matériau lumineux au radium a une belle patine mains, cadran et lunette ... les collectionneurs sont prêts à payer une grosse prime. C'est ce que nous appelons la qualité de collecteur Rolex.

En tant que modèle sportif, il est si rare de trouver des exemples intacts des années 50 et les prix sont en forte hausse pour des exemples étonnants, comme nous l'avons vu chez les premiers sous-marins. L'estimation, que beaucoup considéreraient comme élevée pour cette référence, prend sérieusement en considération l'état de la montre.

C'est l'un des 6542 les plus beaux que j'ai jamais eu le privilège d'observer et le marché décidera de la différence de valeur d'un exemple original ultra-net comme celui-ci.

HANDS-ON AVEC LE NOUVEAU MB & F LEGACY MACHINE SPLIT-ESCAPEMENT

Le mois dernier, nous vous avons présenté l'étonnante nouvelle Split & Escape de MB & F Legacy Machine. Succédant en quelque sorte à la très populaire Legacy Machine 1, qui a été officiellement retirée par MB & F en début d'année après six années de loyaux services, la Legacy Machine SE rappelle que même si le Creative Lab de Genève tente d'être conservateur, ils sont toujours pleins de surprises. Heureusement pour nous, MB & F exposait au SalonQP la semaine dernière, ce qui nous a donné l'occasion de passer un peu de temps avec cette incroyable nouvelle montre.

Maintenant, tout le monde connaît l'histoire de la série Legacy Machine. Lancé en 2011, l'idée était de rendre hommage aux Grands Maîtres de l'horlogerie des 18ème et 19ème siècles avec des designs traditionnels qui présentent une touche MB & F distinctive ( ou deux! ) Avance rapide de six ans, et il y a maintenant cinq Legacy Machines à choisir ( bien, techniquement quatre étant donné la retraite récente du LM1 ), plus deux versions d'édition spéciale (y compris le super excentrique LM1 Silberstein. )

Pour moi personnellement, MB & F et les Legacy Machines ont toujours tenu une place spéciale. Quand je commençais à écrire sur les montres - il y a une décennie maintenant - et personne ne prêtait beaucoup d' attention à moi ( en particulier parce que j'étais basé loin, très loin en Australie ), Max Büsser a été l' un des premiers ( et seulement ) les gens de l'industrie pour répondre à mes courriels. Il a attisé ma passion pour les horlogers indépendants et m'a souhaité la bienvenue à MB & F à Genève. À l'époque, la Legacy Machine n'avait pas encore été créée et l'accent était entièrement mis sur les Horological Machines révolutionnaires, que je pensais être parmi les plus cool que j'aie jamais vues. Le seul problème était que je ne pouvais pas m'imaginer en porter un ( pas que je puisse me le permettre de toute façon, mais c'est une question complètement différente).

Puis vient la première montre ronde Legacy Machine 1, MB & F. Soudain, il y avait une montre MB & F que je pouvais me voir porter ( malheureusement, je ne pouvais toujours pas me le permettre. ) Plus que cela, c'était une montre légitimement intéressante et créative, comme tous les modèles de la marque, et démontrée MB & F's profondeur de la compréhension et de la capacité dans le monde des montres mécaniques haut de gamme. Bien sûr, ils pourraient faire des « machines » à l' allure outrageante qui arrêteraient littéralement la circulation, mais ils pourraient aussi créer des montres plus traditionnelles qui attireraient autant d'attention. Pour moi, c'était une révélation.

Ce qui est peut-être le plus impressionnant, cependant, c'est le fait que Max et MB & F ont réussi à maintenir leur haut niveau de créativité, tant sur le plan esthétique que technique, au fil des ans. Bien sûr, il existe des liens communs qui relient toutes les machines héritées, tout comme il existe des liens communs qui relient les machines horlogères (si vous regardez de plus près), mais chaque modèle peut aussi être considéré comme un garde-temps séparé de ses frères et soeurs . En fait, la plupart des propriétaires de MB & F que j'ai rencontrés possèdent plus d'une montre de la marque précisément pour cette raison.

Le dernier modèle à avoir rejoint ce line-up exceptionnel est, bien sûr, le nouveau LM Split Escapement. Comme son nom l'indique, il dispose d'un split-échappement, ce qui est un arrangement intéressant que MB & F a adapté du LM Perpetual, beaucoup plus compliqué ( et cher ). En effet, le LM SE est basé sur le même mouvement de base que le LM Perpetual, mais sans le module calendrier perpétuel monté sur le cadran qui a été développé par l'horloger irlandais Stephen McDonnell. En termes simples, cela signifie que lorsque vous regardez le côté du cadran, vous pouvez voir le balancier flottant sur le dessus, suspendu à un pont d'équilibre magnifiquement arqué, cependant, il n'y a pas d'ancre ou de roue d'échappement. Au contraire, ces deux éléments de l'échappée sont de l'autre côté du mouvement, d'où le nom de «split-échappatoire».

En personne, l'effet est tout à fait renversant. Bien que nous ayons déjà vu ce style de split-échappements sur le LM Perpetual, il y a tellement plus de choses sur ce cadran qu'il est difficile d'apprécier vraiment. Le LM SE est une histoire complètement différente. Le cadran est propre et simple, mettant l'accent beaucoup plus sur le balancier oscillant et les cadrans laqués blancs, qui ressemblent presque à l'émail dans la bonne lumière. Ne pensez pas une seconde, cela signifie que les montres semblent ennuyeuses, cependant. Il n'y a rien de tel qu'un garde-temps MB & F qui semble ennuyeux.

La superbe finition «givrée» micro-texturée sur la plaque principale du mouvement en fait foi. Cette technique traditionnelle a été présentée par MB & F pour la première fois dans les éditions LM101 «Frost». Créé en polissant manuellement une surface métallique avec une brosse métallique, nous avons d'abord vu ce type de cadran de MB & F sur les éditions LM101 «Frost».

Au poignet, la LM SE a l'air bien, et même si je ne dirais pas forcément que le boîtier en or blanc 18 carats de 44 mm est petit, il est très confortable grâce aux ergots incurvés. J'aime particulièrement la façon dont la lunette et le sommet des pattes sont maintenant polis, contrairement au reste du boîtier, qui est brossé. C'est une touche subtile mais qui fait que cette montre se sent un peu plus luxueuse. Les trois cadrans quant à eux sont très faciles à lire, avec l'heure affichée à 12 heures, la date à 7 heures et la réserve de marche à 4 heures. En fait, je pense que ce serait la première montre MB & F que je pourrais utiliser comme une montre de tous les jours, mais gardez à l'esprit le cadran du gel qui ne convient pas aux environnements de bureau plus conservateurs.

À l'arrière, un fond saphir révèle l'étonnant mouvement à remontage manuel, avec ses deux barillets qui travaillent ensemble pour offrir une réserve de marche de 72 heures. Comme le LM Perpetual, il présente des ponts bien courbés, une symétrie visuelle intéressante, divers chatons en or et une décoration inspirée des mouvements de montres de poche antiques. C'est vraiment renversant à regarder et diaboliquement difficile à photographier, du moins pour un amateur comme moi.

NOUVELLES DE L'INDUSTRIE - LA MARQUE AMÉRICAINE TIMEX REVIENT À LA MÉCANIQUE APRÈS 35 ANS DE QUARTZ, AVEC UNE MONTRE À LA MAIN DE 200 $

Pour la plupart des jeunes, Timex est synonyme de montres à quartz accessibles et à la mode. Cependant, si nous regardons en arrière dans le temps, Timex a effectivement joué un rôle majeur dans l'histoire de la montre mécanique américaine. Jusqu'au début des années 1980, Timex était l'un des fabricants les plus importants, sinon le plus important, basé aux États-Unis, lorsque l'entreprise a pris une décision stratégique radicale. Pourtant, les temps changent, et sans dire que Timex est sur le point de revenir à sa position passée glorieuse, il est à noter que la marque basée aux États-Unis revient à la mécanique, avec le Timex Vintage Marvin, une montre à remontage manuel 200 $ Beaucoup à aimer, et aussi à ne pas aimer ... Tu verras!

Timex, également connu sous le nom de Timex Group USA, Inc. ( ou anciennement connu sous le nom de Timex Corporation ), est une marque de montres américaine située à Middlebury, Connecticut. La société, qui a démarré ses activités en 1854, est la propriété de Timex Group, une holding néerlandaise basée à Hoofddorp, aux Pays-Bas. Aujourd'hui, la production de montres est entièrement axée sur des pièces abordables ( tout est inférieur à 200 USD ), principalement des montres à la mode, alimentées par des mouvements à quartz ou des ordinateurs - pour leur collection «smartwatches». Pourtant, cette situation est assez récente, car la marque avait une ancienne gloire ...

À une certaine époque de l'histoire ( durant les années 1950 et 1960 ), Timex était le numéro 1 des montres en Amérique, avec près de la moitié des montres mécaniques vendues aux États-Unis. Certaines vieilles publicités ont même affirmé que " plus de gens achètent Timex que n'importe quelle autre montre dans le monde ". Bien qu'il reste difficile à prouver, Timex, à un certain moment, aurait pu être la plus importante manufacture de montres au monde - et bien sûr, seulement avec des montres mécaniques. Dans les années 1960, l'entreprise a fait la promotion de son produit sous le nom de « plus grand fabricant mondial de montres et de fusibles mécaniques. " Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Pourquoi Timex aujourd'hui n'est plus Timex?

Au début des années 1950, la United States Time Corporation ( qui deviendra plus tard Timex ) faisait face à des commandes décroissantes, en raison de la fin de la guerre de Corée - à cette époque, Time Corporation fournissait des montres aux forces militaires . Son président, Joakim Lehmkuhl, a eu l'idée de recentrer la production autour d'une montre bon marché à la fois précise et durable. En utilisant l'automatisation, les techniques d'outillage de précision, un design de mouvement beaucoup plus simple que celui des manufactures suisses et un nouvel alliage dur, Armalloy ( utilisé pour produire des roulements longs, remplaçant les bijoux traditionnellement utilisés dans les montres ), il crée une montre assez abordable donc la plupart des Américains pouvaient se le permettre. Cela a conduit à l'éventuel lancement public de la marque Timex en 1950.

Pour les 20 années à venir, le succès était immense. En 1962, la marque Timex détenait la première place de marché aux États-Unis, où une montre sur trois vendue était une Timex. La situation va changer radicalement dans les années 1970 et au début des années 1980, car l'industrie horlogère américaine sera dévastée par la crise du Quartz. Les montres à piles venant du Japon et de Hong-Kong vont tuer le marché car elles étaient moins chères, plus précises et représentaient surtout l'avenir de l'horlogerie. Timex a fermé et consolidé ses opérations dans le monde entier, portant à 30 000 le nombre de ses 30 000 employés. L'année 1982 a ressemblé à la fin d'une ère, comme Timex a fabriqué son dernier mouvement mécanique. Pour les 35 ans à venir, la marque ne produira que des pièces de design à la mode, sans une seule incursion dans le monde mécanique.

Comme dit, Timex est sorti du jeu de la montre mécanique depuis 1982. Et tandis que la montre mécanique américaine n'est pas complètement morte - en réalité fortement vivante avec une marque comme RGM (mais dans une gamme de prix complètement différente) - rien ne peut rivaliser avec l'ancien -Timex. Cependant, une nouvelle récente est tombée sur nos bureaux et a immédiatement suscité notre intérêt. Timex était de retour dans le jeu avec une montre à remontage manuel, à moins de 200 $, avec un look vintage rappelant le Marlin des années 1960 - on peut même dire "copier-coller" ici . La grande question était donc: la montre mécanique produite en Amérique est-elle de retour?

Compte tenu de la tendance actuelle du Made-in-America, cela aurait été une excellente nouvelle pour un certain Donald! Pourtant, nous devrons être désolé pour lui ( pour une fois ... probablement la seule raison pour laquelle nous serions désolés pour lui ici, à la rédaction très monochrome européenne ). En effet, si la montre mécanique Timex est de retour, elle est loin d'être américaine. Du point de vue du design, du marketing ou du marketing, c'est certainement le cas. Mais en termes de production, disons que ça ressemble plus à un bol de riz qu'à un cheeseburger à la vapeur typique du Connecticut. Pourquoi ça? Comme indiqué par nos collègues de wornandwound.com - qui ont vu un premier prototype de la montre - le dos présentait un « autocollant qui lit MOVT CHINE". Cela fait immédiatement référence à certains des grands producteurs de mouvements chinois tels que Seagul ou autres, ce qui signifie qu'aucune force de travail américaine n'a été impliquée dans la création de ce mouvement. Pourtant, sur une base de consommateur, il y a beaucoup à aimer ici. En effet, Timex propose une nouvelle offre, avec mouvement mécanique à remontage manuel, au prix de 199 $. Un beau design d'inspiration vintage, un boîtier en acier inoxydable de 34 mm x 10 mm, un cristal dôme acrylique rétro et un cadran sunburst avec des index rappelant les anciennes montres Marlin. Une montre très 1960 dans l'ensemble, pour un prix décent, d'une marque renommée. En bref, une bonne alternative aux nombreuses marques abordables / Kickstarter que nous avons vues récemment.

Cependant, en ce qui concerne les affaires, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce n'est clairement pas le retour de la montre américaine en série et abordable que certains attendent. Est-ce que cela " rend l'Amérique encore plus belle "? Certainement pas, mais cela rendra la Chine plus grande que jamais ... Désolé Donald, pas cette fois.